磨鑿刀#1 基礎 Basics

我打算在接下來幾篇，寫我學到的刀具研磨技巧。

「磨刀很無聊，我是來做木工，不是來磨刀子的」。很多人都這麼想，我了解，因為我一開始也這麼想。直到我痛切認識到，工具決定作品的品質，也大大影響木工的樂趣和安全。老是用鈍掉的工具，換來的只有挫折而已。一旦學會怎麼磨出鋒利的刀刃，從此海闊天空。

廢話不多說，來吧。

鋒利的刀刃，由兩個面組成。

鑿刀的示意圖，一個背面(Back)，一個斜面(Bevel)。

兩個面都磨好，相交於一條看不見的線上，刀刃自然就利了。

首先處理的是背面(Back)，背面的處理通常只需要在新工具買到時處理一次就可以。背面的研磨，依新工具實際的狀況而定。狀況比較不好的，可能從#220的磨刀石或甚至#120的砂紙開始，最後結束在#8000的磨刀石(或#2500的砂紙)。狀況比較好的，可能從#1000甚至#4000的磨刀石就可以，不一定每一次都要從最粗的號數開始。

新工具的背面如果狀況不好的話，可能需要花上幾個小時來磨。儘管過程耗時，一旦得到了光滑的背部，使用起來的感覺會是天壤之別。鑿刀的背面，它的作用就像鉋刀的底一樣，是任何作業的基礎。幸好，這個工作只要做一次，往後就只要在#8000上維護就好。

刀背處理完之後，接下來是處理斜面(Bevel)。

首先要決定的是斜面和刀背的夾角，處理軟木(softwood，例如松木)時，使用比較小的角度得到的結果比較好，一般來講是20°，這是修鑿，paring chisel。硬木(hardwood)的話，一般會用到30°。

新買的鑿刀，通常角度設定在25 ° ，這是軟木和硬木之間的折衷。如果你只使用硬木，當然磨成大一點的角度是比較適合的選擇。

那麼，決定好角度之後，如果要變更工具原有的角度，最快的方式是使用砂輪機(Grinder)。

這是我的砂輪機，6"，最基本的機種。這裡的砂輪片是#36。鑿刀研磨的話，粗一點的能快一點去掉我們不要的部份，但如果你用的是#60、#80，也沒必要去換它。

有些人推荐專門用於磨刀的機種，這些機種可能轉速較慢，甚至可以加水。這些改良最主要的目的是避免工具過熱，過熱時刀刃可能轉變成藍色，這時候工具鋼的特性已經改變了，很容易鈍。

實際使用上，不要急，慢慢磨，這樣的機種我覺得就很好用了。另一個訣竅是把手貼近刀刃，如果手可以一直保持在這個位置，刀刃是不會過熱的。在真的過熱前，手指會先受不了。一般來說兩百度以上金屬的特性開始改變，再上去就變色 (這個溫度依鋼材的不同有很大的差異)。只要手還放得住，不會有這樣的溫度出現。

最壞的狀況，如果刀刃變色了，怎麼辦？一個看法是把變色的部份直接磨掉重來，另一個看法是它還是能用，只是鈍得快，鈍了再磨就好。我想，刀刃變色也是一種經驗，有了這樣的經驗我們就知道它是怎麼樣的狀況，界限大概在哪裡，使用砂輪機時就不必膽怯。簡單說，刀刃變色不是世界末日。

砂輪機磨好角度之後，一樣由磨刀石接手，#1000，#8000，就有一個很利的刀刃了。




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